朱朱YY

           花湖位于四川若尔盖和甘肃郎木寺之间的213国道旁，是热尔大坝草原上的一个天然海子。热尔大坝是我国仅次于呼伦贝尔大草原的第二大草原，海拔3468米。花湖经典的时间是在五六月份，湖畔五彩缤纷，好像云霞委地，而湖中则开满了水妖一样的绚丽花朵，这种植物看起来平淡无奇，在雨水充沛的八月把纯蓝的湖水染成淡淡的藕色，时深时浅，像少女思春时低头的一抹酡红。去花湖的路一直到湖外的大路口，旅游车不能往里开了，你得从门口换乘景区的专车进去（好象要30块钱吧，5分钟的车程）。

            湖水透彻的蓝，是那种无法形容的纯净；缱绻在水天之间的云彩，有着魔力般妖艳。令人想越过栈道一直走到湖中心去，或许那里，会有更大的幸福。
    花湖是众多野生飞禽的主要栖息地，湖面上游弋着黄鸭、斑头雁、天鹅等珍稀动物，观景的桥延伸到了湖里，信步走到小亭之上，看碧波荡漾，听声声鸟鸣，独自去体味那种浩淼与无垠。天鹅、黑颈鹤、丹顶鹤、藏鸳鸯、红嘴鸥、秃鹫、老鹰、旱獭、臭鼬、狐狸、野兔......等众多的高寒湿地所特有的野生动物在这自由生长和生活。

    风是轻柔的。风是带着淡淡的植物的清香和野花的芬芳无形地来到身边的，鸟在空中舞蹈，轻灵的身影和在蓝天碧水间，而翻飞的蜂蝶则把人引入画中。水中的游鱼时不时从水中探出头来，在水面上荡起一层层泛蓝的涟漪，很快又消失了，湖面归于平寂，无风的湖面是一面大大的镜子，微风中则是闪烁的光，一点或是一大片，仿若跳动的音符。

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             离开花湖，在路上随便吃了个拉面，继续往唐克出发。
    唐克，位于四川西北部高原，地处四川、甘肃两省的红原县、阿坝县、碌曲县交界处。唐克是阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的行政乡名。唐克乡政府所在地距若尔盖县城64公里，海拔3430米，年平均气温1.3摄氏度，无明显的四季之分，无绝对无霜期，是一个纯牧业藏族聚居乡。唐克属“若尔盖湿地国家级自然保护区”范围，也是“喀哈尔乔湿地自然保护区”的主要地段，水量充沛，是中国三大名马——河曲马的主要产地。盛产于唐克一带的河曲马，在中国农业文明时期为历代朝廷贡马。
    进入唐克的路边，可见一幢幢援建的民居，可都是小别墅啊！

    我们入住的是黄河大酒店，在乡的入口处，对面就是黄河。

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            今天太阳非常好，在酒店洗个澡，并把这几天的脏衣服洗了一下，挂在窗边。下午五点半出发，去黄河九曲看日落了。
    黄河九曲第一弯,位于四川省阿坝州若尔盖县唐克乡,在这里,黄河与白河汇合,形成九曲第一大转弯,隔河与甘肃省相望。九曲地带,岛屿众多,红柳成林,婆娑多姿，锦鸡野兔隐遁其中，水鸟翔集，渔舟横渡，是锦鸡、黄鸭、野兔、丹顶鹤、黑颈鹤的乐园，被中外科学家誉为“宇宙中的庄严幻景”。
    索克藏寺前侧有一山丘，登丘顶可远眺，但见黄白二河争流，白河逶迤直达天际，黄河婉蜒折北而逝，草连水，水连天，苍苍茫茫，两条河流优雅别致，像一对情侣，携手走向西北天边，令人胸襟为之开阔。

       领队本来让我们在第一看台（海拔4000米左右）等日落，但我们爬到第一看台的时候，离日落的时间还早，可能是高海拔的原因，站在看台风特猛，刮得脸生疼，光站那又冷，所以我们就继续向第二看台（海拔4200米左右）前进。在高海拔的地方爬山，真不是件容易的事，走几步就气喘吁吁了，孩子是数着步子，每走15级台阶，就停下来休息一下，慢慢爬到第二看台一会，就开始日落了。

       夕阳西下,晚霞映红了九曲第一弯。归巢的黄鸭、溪鸥破空而过,形成"落霞与弧鹜齐飞,秋水共长天一色"的美妙景致。簇簇账篷,缕缕炊烟,骏马奔驰,民歌声声,如诗如画,美不胜收。

    8点10分左右，太阳沉下，天开始黑下来，风更大了，游客都开始撤回车上，准备回酒店了。天全黑了，全车就剩5、6个队友没上车了，领队打电话催，也只是说快到了，结果一车老少，在又饿又冷的车上等了大半个小时，才见那几人兴致高昂的回来，一边回座位一边埋怨领队催他们，说是还没玩够，这时候已20：50，距集合时间已过了40分钟。最可气的是，5、6个人，居然没一个对大伙说声对不起的。真希望下一次的旅行，不要再碰上这些人。
    第二天一早，被窗外的声音吵醒，推窗一看，原来一群马在窗下的草地上吃草，再看另一块的草地，那里是一群牦牛正吃着呢。凭窗望向马路那一边的黄河，晨雾缭绕，晃若仙境一般。

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妈网是怎么回事啊，每次上传的字体和大小都会自动改变的

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    晨雾中离开唐克，重返若尔盖草原，向郞木寺出发。
途经长征时过草原的一纪念碑，顺便下车休息一下，也可以在草原再玩会儿。但可恨的是昨晚迟到的那批人，罔顾领队的警告，擅自跑到牧民家里逗留（其实这也是很危险的，因为每家牧民都养了好几条藏獒，被它们咬了，可不是好受的，所以领队是明令禁止跑牧民家的），超过集合时间半个多小时了都没上车，导致差不多12点才到达郞木寺。

    在郞木寺，我们住的是蜀秀宾馆，环境不错，宾馆前后都有白龙江的水流过，听了一晚上的哗哗水流声，我住的房间可以看到甘肃郞木寺的全貌。

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郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县下辖的一个小镇，位于洮河源头南部、白龙江发源地，甘、青、川三省接壤地带。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如按藏文意译作“白水河”。此地被称为莲花生大师降伏妖魔之地。

许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实，这里有三座寺院。在四川阿坝藏族自治州格尔底寺的入口处，还有一座清真寺。蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观。与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的赛赤寺。他们的全名分别是安多达仓纳摩寺，即格尔底寺，郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺。

    我们参观的是四川一侧的格尔底寺（一个很有趣的现象，四川这边的格尔底寺，所有屋顶都是银色的，在阳光的照射下银光闪闪，而甘肃的赛赤寺，屋顶则全是金碧辉煌），这寺院地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛在大殿里庄严地诵经。

    与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺，也就是我房间能看到的寺院。在赛赤寺院后有安多地区最大的天葬台，已有400多年的历史，还有晒佛台，白塔。寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。

郎木寺处地空灵，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间，还有白龙江的源头泛着波光在月夜轻歌……

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参观完格尔底寺，再住里走，就是一大片的草地，草地边就是一溪流，沿着溪水来到纳摩大峡谷（门票上是叫神居大峡谷也有称为“东方瑞士”）的谷口。蓝天下，红色的砂砾岩壁嶙峋嵯峨，五彩的经幡和白色的哈达交织一起，在空中飞扬。哪里有经幡哪里就离天最近，哪里有哈达哪里就有祝福，飞扬的经幡哈达令峡谷充满宗教的神秘气氛，令人肃然。

涉过独木桥，随着潺潺水流，踏着高高低低的石块，渐渐地深入。两边是悬崖峭壁 ,松林葱茏直指蓝天，这静谧、原始的环境中，有着一种魔力，极尽地释放着那自然的魅力，让人不得不屏息探寻。绕过大石继续往前，在形态万千的石峰间嗑嗑绊绊地行走，越走天空越湛蓝，悠悠白云在这峰与那峰之间飘游；谷中央裸石累累，流水时断时续，两旁花草茂密，繁花绽放，沁人心脾；喇嘛播放的诵经时有时无，空气中飘浮着空灵，吸引着游人去探寻哪神秘的境地。

        伴着嵯峨峭壁，坎坎坷坷中，峰回路转，来到一处开阔草地，溪边和草地上到处有支着太阳伞野餐的喇嘛及家人，还是招待朋友的藏民，真是悠然！

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从峡谷原路返回，正碰上小喇嘛们放学，成群结队的在草地上，小溪边玩耍。时间还早，我们就到镇上随处走走。从清真寺门前的小路往前，就是回民村，里面没有什么可看的，又回到了镇中心的大街上，走到一桥两省处，过了桥，走到甘肃境内，抬头就可看到赛赤寺。由于太阳实在是太猛了，上去寺门的坡又太陡，我们就放弃了去赛赤寺。

晚上找了个小餐馆，品尝了一下牦牛鲜奶和酸奶，奶味可真香！还吃了个手抓羊，做法跟青海、新疆的不太一样，是先用盐腌制后再水煮的，孩子喜欢这种做法，我跟爸妈倒喜好于新疆的做法。

    温馨提示：此处早晚温差较大，中午可以穿个短袖，晚上穿是冲锋衣还有点冷。还是就是移动信号可在郞木寺镇上网，联通信号则不行，电信信号不清楚。

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今天怎么上传不了图呢

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8月3日，7点到领队定点的缘汁缘味餐厅吃了个早点（这边的早点大多是10元套餐，包含鸡蛋，馒头、咸菜、稀饭等，后面在青海我们吃的也差不多，特别是在偏僻在地方，如黑马河、卓尔山上农家等）。今天路程挺紧的，要赶回兰州，中间经过合作还有一个点---米拉日巴佛阁，再加上领队不想再出现昨天有人迟到的事，所以中途基本没有停车。

    快10点的时候，到达合作，大巴停在了米拉日巴佛阁前，原来我们第一天行程经过合作时，也看到了这个佛阁，怪不得看着很眼熟呢。

    米拉日巴佛阁，位于甘南藏族自治州合作市，它的全称是“安多合作米拉日巴佛阁”。始建于清乾隆四十二年（1777年），原建楼阁已毁于“文革”。现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁。是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的填充院,是我国重点文物保护单位，藏区仅有的一座九层碉楼式佛阁（另一座原在山南以被毁，仅存残址）。

佛阁的每一层都有不同的主题：第一层主供藏传佛教的几位主佛，像强巴佛(即汉传佛教的弥勒佛)、释迦牟尼、文殊、观音、大金刚手、药师、度母、白伞盖等等；第二层主要是黄教创始人宗喀巴及其弟子；第三层是藏传佛教最古老的教派宁玛派(红教)的师君莲花生、希瓦措和法王赤松德赞……每一层都代表了藏传佛教的一个时代或是一个支派，并包括了已经被神化的藏族历代文化名人，比如创制藏文的吞弥·桑布扎，藏戏之祖唐东杰布，藏药鼻祖宇妥·元丹贡布等等，当然，也少不了松赞干布和文成公主。佛阁内不能拍照，对藏传佛教有兴趣的，可以登阁慢慢欣赏，但每一层的木楼梯都非常的陡且滑，而且里面没灯，黑咕隆冬的，又是在高海拨地区，爬起来可真够累的。

    登佛阁的门票是20元，如果对佛阁里面没有兴趣，可以只在佛阁周围的寺庙和僧人生活的地方转转。

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    佛阁周围的寺庙和僧人生活的地方

    从佛阁出来，在合作吃了个午饭，就赶回了兰州，再换乘火车到西宁。结果从东边过来的火车，又因为天水段线路问题，晚点了2个多小时，弄得差不多12点才到达西宁西站。
    其实，从兰州到西宁，最好是能坐上两城对开的快速列车，2小时，也不用中途上车，人少，车干净，好象一天有3个对开的车次，可惜最后一班是下午3点多的，我们赶不上。

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约了包车师傅5号才开始青海游，4号这天我们就先在西宁瞎逛一下。

由于前一晚都快2点才睡，这天睡到10点多才起来，查了一下地图，原来莫家街就在附近，那就先去那里吃早餐兼午饭吧。出了宾馆右转，不到5分钟，就到了莫家街。莫家街是一条集餐饮、副食为主的商业步行街，慕名中华名小吃及青海地方特色小吃的游人比比皆是。走进去几步，网上有名的马忠食府就在眼前，还有那个德禄酸奶，还有不少的烤串店。但人都挺多的，不想挤，就随便先在商店买了盒酸奶吃着，强烈推荐，到西宁，一定要吃酸奶，奶香味足！一路上，西宁特产店也不少，卖的有柴达木枸杞，虫草，蕨麻，黄蘑菇，牦牛肉等。

一直走到莫家街菜市场，本来是想了解一下当地的菜场的，结果发现，这菜市场的一楼是美食城，二楼是超市，三楼才是肉菜市场。美食城里的小吃品种比外面的多很多，我们就各自挑选自己喜欢的，再凑在一起吃，在这里，我找到了怀念已久的牛筋面，虽然只有凉拌的，但也可能暂时解一下馋。

吃饱了，就到旁边的特产街逛，先看看有什么要买的，等10号临走的时候再来买。

出了莫家街，问了下人水井巷的方向，就沿着东大街往西走，很快就走到了大什字，要走行人地下道，结果在里面看到有指着水井巷方向的路牌，就跟着走了。原来在大什字下面，是一个很大的地下商场，没有开空调，里面闷死了，走得快晕过去了，才找到水井巷的出口（建议大家要不是想逛商场的话，还是走上面吧）。

到了西宁必需要去的地方是水井巷，这是远近闻名的一条小巷，因为集中了西宁小吃而闻名，各色羊肉，清真为主。水井巷是西宁最早的小吃街，以前是很有名的小吃街,名气更大过莫家街,不过现在好像发展小吃加旅游纪念品,吃的名气反而被莫家街赶超了。小吃的种类很多,各种西宁特色汇聚,对于外地游客来说，不失为一个好去处。

    2000年到水井巷的时候，还是一个地上污水横流的旧市场，大多是卖羊肉串、酱羊肉、羊肉汤的摊子，肉不是单卖，还有烧饼，或者油炸馓子，满街飘香。摊主们有的在叫卖，声音不大，有一嗓子无一嗓子的。有的就守着自己的摊子用扇子赶着小虫，一边招呼来买东西的客人。现在的水井巷在巷口有一座高高的牌楼，上书三个大字：水井巷。进得巷口，全是青石板铺路，不再是以小吃为主了，分为小吃区，特色工艺品区，特产区，水果区和肉菜区。不吃区不单只是青海的小吃，全国各地的都有，特色工艺品区是琳琅满目的特色纪念装饰品为主，一家和一家不同，真叫一个好看，也更具吸引力，外地来的游客会很有耐心地转悠。家家卖纪念品，家家不一样。水果区和肉菜区，就跟一般菜市场没什么区别，本地人多。但人太多，随便逛逛就回宾馆了，这次直接走马路上面，20分钟左右就回到了宾馆。

回宾馆休息了一下，到下午4点多，就出发去东关清真大寺，沿着东大街往东直走，20分钟左右就到了。

西宁东关清真大寺即东关清真大寺。是西宁古城著名的建筑，位于西宁东关大街路南一侧。寺院占地面积1.194万平方米，大殿本体占地面积1102平方米，南北楼各363平方米。清真大寺历史上曾经多次遭到破坏，又不断修建，现存的建筑是1913年时重建，1946年时改建并扩建，1979年时又重修，是我国西北地区大清真寺之一。该寺建造雄奇，坐西面东，具有我国古典建筑和民族风格的建筑特点，雕梁彩檐、金碧辉煌，大殿内宽敞、高大、明亮，可以同时容纳3000多穆斯林进行礼拜。殿内和整个大寺处处都显得古朴雅致，庄严肃穆， 富有浓郁的伊斯兰特色，属省级文物保护单位。

这次适逢斋月就快结束，穆斯林准备开斋节（相当于汉族过年），这几次每天都有安排礼拜的活动，所以就没有进去，在外面拍个照就走了。往回走了一会，见有个牌子是南关清真寺的，见时间尚早，就拐进去了。马路两边都是本地人多的商铺，而且刚好是，好多小店铺门前都排起了长队，本地人下班买主食和肉食回家呢，看见一家凉皮挺不错的，见人多，就想着回头再买，结果回头的时候已经卖完了。穿过这片居民区，大概10分钟左右，就到了南关清真寺，跟东关的建筑不太一样，我觉得南关的漂亮多了，可惜正在维修中，只能看一下外观。

西宁市南关清真寺位于青海省西宁市城东区中南关23号，寺院总占地面积为3100平方米，寺内建造砖混结构礼拜大殿五间，面积为108平方米，建二层砖混结构东房八间，二层北房十四间，二层西房十二间，水塘七间，高约十五米的唤醒楼一座。

    由于还是斋月，大部分餐馆都不营业，好不容易找了一家，吃上了爸爸最爱的水煮羊肉。还遇上了三个广东女孩，她们刚从三江源回来，把我们说得恨不得也去一趟，可惜已订了回程票，只能等下一次了。

月女神

好详细的游记！

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8月5日早上8点，张师傅准时到宾馆接上我们，向青海湖出发了。

出城半小时左右，我们经过塔尔寺，发现离寺门还有一大段距离的地方，停了10几辆的大巴车，游客正排队走进去参观。张师傅说，这个时候的人算少了，到10点半以后，大巴都要排队才能进这条路呢。可想而知，里面的游客能有多少人，不挤爆才怪。幸好我们没安排这个景点，主要是我和爸妈已参观过，朱朱去完甘南后，已对寺庙没有兴趣了。

塔尔寺是我国著名的喇嘛寺院，是喇嘛教黄教创始人宗喀巴诞生地，亦是西北地区佛教活动的中心。该寺规模宏伟，最盛时有殿堂八百多间，是我国著名的六大喇嘛寺之一（其余五寺为西藏的色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺、甘丹寺和甘肃的拉卜楞寺），在全国和东南亚一带享有盛名。

塔尔寺至今已有400多年历史。塔尔寺依山势起伏，是由大金瓦寺、小金瓦寺、大经堂、大厨房、九间殿、大拉浪、如意宝塔、太平塔、菩提塔、过门塔等许多宫殿、经堂、佛塔寺组成的一个气势宏伟，藏汉艺术风格相结合的古建筑群。

寺院殿宇相连，白塔林立，整座寺不仅造型独特，富于创造性，而且细部装饰也达到了高超的艺术水平。寺内的酥油花、壁画和堆绣，被称为“塔尔寺三绝”，具独特的民族风格和很高的艺术价值。

由于高速路有点问题，我们没走高速，差不多10点到达日月山附近。

日月山在湟源县城西南40千米，海拔3542米，蜿蜒于青海湖与湟水之间。日月山南北走向，是青海省内流河和外流河的分水岭，也是农区和牧区的分界线。近看红岩垒垒，一片红土，南北两边各有似日月状的山峰。远眺兀峰巍峨，白雪皑皑。漫步日月山上，两侧景色迥异。西侧天高云淡，牧草丰盛，牛羊成群；东侧禾林相间，梯田阡陌，麦浪滚滚。日月山上建有日月二亭，亭顶有代表日、月的铜球，亭的内壁，由热贡艺术家彩绘壁画，再现文成公主和亲进藏的故事。

传说当年唐太宗李世民为了汉藏永世友好，将年轻美貌的文成公主送往吐蕃，远嫁藏王松赞干布。文成公主从长安出发，千里迢迢，长途跋涉来到赤岭，目睹前方，茫茫草原，触动心绪，激起思乡之情。于是拿出唐王赐予的“日月宝镜”寄托乡思。公主离家时，唐王嘱托公主如若想家，打开宝镜，即可见到家乡，看到父母，可当公主打开宝镜，却不见长安父母，一气之下，摔碎石镜，毅然西行，完成了唐蕃通好的使命。宝镜变成了碧波荡漾的青海湖，而公主的泪水则汇成了滔滔的倒淌河。后人为纪念文成公主，就把赤岭改名日月山。现在，日月山脚下还建有文成公主庙。

原来日月山收门票的地点就在山脚下，可以看到那两个山头上的亭子，上山也不用走多远，可现在离景点还有好几公里就围起来收门票了，我们也就在路边远眺一下就算了。停车点有好些藏民提着奶桶兜售鲜奶和酸奶的，还有抱着小羊，拉着牦牛让拍照的，有兴趣的可以试试。休息一会继续前行，半小时左右就到达倒淌河。

倒淌河的传说也跟文成公主息息相关，据说是由当年公主思乡的泪水汇成，东流成小溪至长安，被亲人看到，故祈求苍天，改变流向，天神、河神为之感动，命河水掉头西流，形成众河皆向东，唯此河向西淌的今古奇观。

    不过我们到达倒淌河镇上的时候，已看不见河了，只看见有几个水塘，我记得原来在路边就可看到，是一条可细小的，弯弯曲曲的小溪流。镇上有文成公主的雕像，还有“青藏高原第一镇”的石碑。

离开倒淌河，继续沿着青藏公路驱车前行，公路两旁都是大片的，沿着群山延绵不断的草原，好象给大山铺上了厚厚的绿地毯。突然间，越过原野，看到成片的金黄油菜花，远望远处的天空下，那一片蓝色的，像海一样的，正是青海湖！对，没错，是青海湖！我们兴奋极了，欢呼起来。此时此刻，面对如此美景，张师傅马上停下车来，让我们尽情拍照。

青海湖又名“库库淖尔”，即蒙语“青色的海”之意。它位于青海省东北部的青海湖盆地内，既是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的咸水湖。由祁连山的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。它长105公里，宽63公里，周长360公里，面积达4583平方公里，比中国最大的淡水湖鄱阳湖，要大近459.76平方公里。最深处达38米，湖泊的集水面积约29661平方公里，湖面海拔3196米。西北有布哈河注入。湖中有5个小岛，以海心山最大。鸟岛位于湖的西部，面积0.11平方公里，是斑头雁、鱼鸥、棕头鸥、鸬鹚等10多种候鸟繁殖生息场所，数量多达100,000只以上。

青海湖在不同的季节里，景色迥然不同。夏秋季节，当四周巍巍的群山和西岸辽阔的草原披上绿装的时候，青海湖畔山清水秀，天高气爽，景色十分绮丽。辽阔起伏的千里草原就象是铺上一层厚厚的绿色的绒毯，那五彩缤纷的野花，把绿色的绒毯点缀的如锦似缎，数不尽的牛羊和膘肥体壮的骢马犹如五彩斑驳的珍珠洒满草原；湖畔大片整齐如画的农田麦浪翻滚，菜花泛金，芳香四溢；那碧波万顷，水天一色的青海湖，好似一泓玻璃琼浆在轻轻荡漾。而寒冷的冬季，当寒流到来的时候，四周群山和草原变得一片枯黄，有时还要披上一层厚厚的银装。每年11月份，青海湖便开始结冰，浩瀚碧澄的湖面，冰封玉砌，银装素裹，就像一面巨大的宝镜，在阳光下熠熠闪亮，终日放射着夺目的光辉。

    青海湖沿岸的草原、油菜花地、湖边都属私人所有，藏民都围起来收费，好象5-50元不等，象我们现所处的油菜花地，就要收20元门票，可以通到湖边（我们没进去，只在路边拍照）。第二天在黑马河那边是收5元，那边没有油菜花，只有湖边。在正式的青海湖景区景点门票是100元，坐游船45元。我们想着第二天要去湖边看日出呢，就没有进景点，张师傅拉着我们上了对面的山头，在高山上远眺青海湖，可惜那天雾气太大了，隐隐约约看不清全貌。

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中午在路边随便吃个饭，继续上路，中午1点多到达黑马河镇，因没提前订房，师傅先帮我们找好房间，房间不多了，那个贵啊，三人间要260元，而且是公共洗手间，早知道还不如住旦切大叔家了，起码还在湖边。

放好行李，就向茶卡出发了。从黑马河翻过橡皮山就来到茶卡盐湖。橡皮山有3817米，但没什么感觉。

茶卡盐湖，位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇附近。 在茶卡盆地的南面有鄂拉山，北面有青海南山，与青海湖相隔；盆地东西长80km，宽30km，面积2400km2。茶卡盐湖位于茶卡盆地的西部，长15.8km，宽9.2km，面积154km2，湖面海拔3059m；盐湖的边缘呈放射状展布的茶卡河、莫河、小察汗乌苏河等河水直接入湖，并且在湖区东部泉水发育，以地下水的形式补给茶卡盐湖湖盆。

茶卡盐湖是柴达木盆地有名的天然结晶盐湖。盐粒晶大质纯，盐味醇香，是理想的食用盐但不可直接使用。因其盐晶中含有矿物质，使盐晶呈青黑色，故称“青盐”。

古往今来，茶卡盐湖就因盛产“大青盐”而久负盛名。现储盐量达4.48亿吨，氯化钠含量高达95%，据说可供全国人民使用约85年。那以后千万不要做抢盐的傻事啦。

    游客在此既可观赏盐湖风光，又可参观机械化采盐作业，这是一个盐的世界，车上、地上、甚至空气里都有盐味，远处有挖盐船在挖盐；近看这些盐，是像水晶状的晶体；尝一尝，味道与食盐略有不同。湖面上现代化大型采盐船游弋作业。湖畔，小火车来往奔驰，盐砣似雪山般矗立，展示着柴木盐湖的迷人风光和博大富有。

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在这里，可以乘小火车深入湖中观光，可以观看现代化大型采盐船采盐时喷水吞珠的壮丽场景，可以欣赏盐湖日出和晚霞的绚丽画卷，可以透过清盈的湖水，观赏形状各异、正在生长的栩栩如生的朵朵盐花，探求湖底世界的神秘，还可以领略到涨潮后湖面上留下的滚滚盐涛奇观。

茶卡盐湖面积很大，但是开放出来供游人参观的只有那一小块地儿，可以幻想成玻利维亚的天空之境，在那感觉很美，可惜拍照技术有限，拍不出特别美，特别的天空之境。

在盐湖这里一定要做好防晒，我是穿上了长裙和皮肤衣，朱朱只穿了条短裤，两腿晒得可疼了，我就把纱巾在她腰上一绑，弄成条长裙，才好了点。墨镜也是必需的，白花花的盐地，可耀眼了。

本来是想看完日落再走的，由于太阳实在是太猛了，我们呆到5点多就走人，就在茶卡镇上吃晚饭。返回黑马河的路上，还瞧见了青藏铁路，看啥时候我也坐一坐。

朱朱YY

8月6日，早上五点半起来，天还是黑黑的，院子里的驴友陆续起床，准备洗漱完了就出发去湖边看日出。谁知，刚洗过脸，刮起了一阵狂风，院子里的衣服还没来得及收起来，就下起了大雨。本来起床时温度就不高，大概3、4度吧，雨一下，估计能降到零下，大家缩在房间里等雨停。结果下到天亮了也没有停的意思，今天的湖边日出看不成啦！

7点多，趁雨小了，跑到镇上吃了个早餐,就向刚察草原出发了。出了黑马河镇，很快就看到了青海湖，但雨还在继续，且越下越大，大概30分钟，雨变小的，我们就在路边停下车，准备去湖边走走。突然从旁边走了个人出来，说这是他家的地方，要去湖边得交5元一人。正犹豫着要不要交钱，雨又下大了，还是回车上算了，钱都省了。

又走了半个小时左右，经过鸟岛景区门口（离鸟岛还远着呢，要先收门票），由于这个时候岛上都几乎没有鸟了，这景点也可以忽略了。

朱朱YY

离开鸟岛，很快就进入了刚察草原，雨势还是很大,路两旁骑行的勇士和徒步驴友们慢慢的多起来，都披着雨衣冒雨前行。路遇一团队，看沿途的旗子，是山东过来的徒步青海湖团队，有老有小，每人背后有号牌，目测应该有800人以上，十几辆卧铺大巴或前或后的跟着，一长溜，迎着斜风细雨，披着雨衣，打着伞，扶老携幼的慢慢走着。估计他们是睡在车上，白天就步行。

    雨中的刚察草原，更加的翠绿，远处的青山在迷雾中若隐若现。

朱朱YY

离开刚察草原，又进入了祁连大草原，开始进入祁 连山脉。进山前首先经过热水镇，围绕一座煤矿而形成的小镇，在一座座的煤山中间，路两旁的青山变得黑黑的，整个镇子污染很严重，由于还在下雨，路面更是黑泥路一样，晴天的话肯定会是黑灰满天。

    离开热水镇就开始了环山路，因为祁连山脉连绵上千公里，就是由数不尽的达坂（山峰）组成，有一些比较大和高的达坂就有了名字。

    路过大通河的时候，雨几乎停了，大家都下车伸展伸展，活动一下。大通河发源于青海省天峻县托勒南山，自西北向东南，流经青海，在青海民和县与湟水汇合，在甘肃境内注入黄河。大通河流域两侧依山傍岭，干流峡谷与盆地相间。在祁连段是一处宽谷地带，大面积的高位沼泽，气候湿润，牧草丰盛，是祁连山重要的牧业区。大通河水贯穿其间，像母亲一样，养育着这片广袤的草原。